Всем бодрого дня! В этом посте я расскажу о том, отбалансировать колесо, если вы на самоизоляции и не хочется ехать в шиномонтаж 🙂

Зачем я это делал?Внезапно резину сносил до корда, увидел это на даче. Ехать на такой было страшновато. Заказал заднюю покрышку СДЭКом. Решил, что чем снимать колесо и везти его в шиномонтаж в ближайший населённый пункт, проще самому переобуть. Вот только засада — как отбалансировать колесо? Станок покупать за 5 тысяч совсем не хотелось, если уж покупать, то со всякими щупами, а это уже далеко не 5… Короче, решено было делать самому! К тому же, так, как сам, никто, увы, делать не будет. Под монтажку накладку из сайдинга не подложат чтоб диск не поцарапать, всё внутри керосином не помоют, в каждый ниппель спицы под резиновую ленту смазочкой не попшикают, ну и т.д.

Кстати, раз уж зашла речь про вырезанное из сайдинга… Начинал работу с вот таким китайским… приспособлением. Не покупайте. Оно толстое и мягкое, монтажкой рвётся за пару движений, подсовывать неудобно, переставлять тяжело. Если будет кому-то интересно — сфотографирую сайдинговые накладки.

Выбор конструкции.

Обычно стенды статической балансировки имеют такой вот корпус, на котором закреплены две пары подшипников.
Изделия это как правило, заводские, сделанные с точностью, недоступной моим рукам 🙂 При сваривании что-то почти наверняка повело бы, парка станков у меня нет, даже одного-единственного сверлильного — и того нет. В общем, я решил, что точно установить две пары подшипников так, чтобы они прилегали к одной балансировочной оси доступными мне средствами почти невозможно.
Второй момент — для нормальной работы им нужна ось, на которой установлены конусы, центрирующие колесо. Эти конусы должны быть подогнаны к самой оси плотно и не болтаться, иначе смысла в этой работе никакого. Ось с конусами — в моём случае самый дорогой элемент конструкции, потому как не только сверлильного, но и токарного станка у меня тоже нет, вследствие чего от этой части конструкции я решил отказаться 🙂

На просторах интернета есть видео, где товарищ делает подобный станок для балансировки колеса на оси мотоцикла вместо оси с подвижными конусами, но в такой схеме есть ряд недостатков:
1) Колёса разной ширины и разной длины оси им не отбалансируешь. Соответственно, надо делать что-то для регулирования ширины.
2) В моём мотоцикле передняя ось имеет разные диаметры в правой и левой части, а задняя — одинаковые. Соответственно, надо делать какую-то приблуду для регулирования высоты.

Я решил, что правильнее будет сделать пары подшипников подвешенными и подвижными. В этом случае, они сами будут центрироваться на оси, а устанавливать колесо в горизонталь можно за счёт подвеса. И то, влияние точно выставленной горизонтали оси на результат балансировки должно быть минимально, поэтому сильно можно не заморачиваться с этим.

Прикинул размеры и на следующий день отправился в СДЭК за покрышкой, строительный рынок и магазин автозапчастей. Собственно, на размеры можно не заморачиваться и сделать вообще как-нибудь. Единственное что важно — расстояние между осями подшипников, симметрия, и чтоб отверстия в центре хватило для вставки оси.

ПодготовкаЧто понадобится?
Материалы:
1) 4 подшипника — 360 рублей в автомагазине.
2) 6 болтов, 6 гаек и пол горсти шайб — около 80 рублей за всё.
3) Две стропы для крепления груза — вроде около 100 рублей.
4) Что-то, из чего можно вырезать корпус. Забегая вперёд — желательно брать что-то металлическое листовое, чтобы толщина была меньше, а сама конструкция — компактнее. Или как вариант — оргстекло. Но я нашел в сарае кусок фанеры.
Итого уложился в 600р.
Инструменты:
1) Дрель со свёрлами под болты и насадкой для сверления большого отверстия. Ну или вместо насадки можно лобзиком вырезать.
2) Лобзик с пилкой по тому из чего будет корпус.
3) Про линейку/штангенциркуль и гаечные ключи наверное говорить не надо 🙂

Изготовление

Разметил фанерку, просверлил отверстия, вырезал.

Наждачкой(не путать со шкуркой!!!) снял заусенцы. Ой, кстати, ещё один инструмент… Ну да бог с ним.

Вставил в отверстия болты, установил подшипники. Обязательно с двух сторон подшипника установить шайбы, чтобы центр подшипника был неподвижен, а внешняя часть свободно вращалась.

Затянул болты. Сначала думал, что то, что болт по диаметру не соответствует внутреннему диаметру подшипника, будет проблемой (нужного болта на рынке не было), но оказалось, что так даже лучше: можно выставить положение подшипника перед затяжкой. Хотя не сказать, что очень нужно: приспособление то самоцентрирующееся.

Последний штрих — вставляем болты, на которых это всё будет держаться.
Применение

В данном случае я балансировал заднее колесо, у которого ось постоянного сечения, поэтому просто выставил по уровню обе части. Ремнями для крепления груза делать это оказалось довольно удобно. Ширина конструкции регулируется за счёт перемещения ремешков по брусу 🙂

Ну и собственно, сам процесс балансировки: вставляете колесо, оно поворачивается тяжелой точкой вниз. Крепите груз сверху, поворачиваете на 90 градусов, отпускате, оно опять поворачивается тяжелой точкой вниз, и т.д. У меня балансировка происходит креплением грузиков на спицы, их довольно удобно переставлять, поэтому, как только их становится 3, можно переставляя их все, играть положением общего центра тяжести. Как только колесо при повороте на любой угол остаётся на месте — результат достигнут.
На этом фото хорошо заметно, почему конструкцию желательно делать тоньше и без выступающих в сторону колеса шляпок болтов.

Чувствительность сего чудо-устройства протестирована силиконовыми рыбками и составляет порядка 16 граммов на 18 радиусе, который к тому же диаметр. Результат балансировки мне показался достаточным. Никаких биений на скоростях до 160 не ощущается, больше обычно не езжу.

Надеюсь, кому-то пригодится 🙂

Добавить комментарий